Priredila Elma Tahirović
Parfemi mogu mirisati na maline ili jasmin, ali, paradoksalno, posljednji su stub odbrane prirodnih proizvoda za ljepotu. Za razliku od proizvoda za njegu kože, kose i kozmetike – koje hemičari mogu u cijelosti formulirati od sastojaka na bazi bilja, radije nego na sintetičkim – parfemska industrija vodi se potpuno suprotnom metodom: sintetičkom mimikrijom prirodnih sastojaka. Kada u parfemu pomirišete lavandu ili ružu, možda 90 posto vremena mirišete linalol ili jedinjenje geranil acetata, koji su laboratorijske replike cvijeća u cvatu.
Tako je još od kraja 1800-ih, kada su predstavljeni sintetički aromatični molekuli. Po prvi put, dragocjeni mirisi bili su dostupni po cijenama koje je rastuća srednja klasa mogla priuštiti. “Umjetni proizvodi bili su jači, duže su trajali i bili su jeftiniji”, kaže Mandy Aftel, parfimerica i autorica knjige Fragrant: The Secret Life of Scent. “Prelaskom sa prirodnih na sintetičke, rođeni su mnogi legendarni parfemi, a među njima su – Chanel No. 5 i Shalimar.”
Ali, hemijske replike prirodnih sastojaka danas nisu popularne, tako da velike kuće, kao što su Firmenich, Givaudan i International Flavors & Fragrances (IFF), vrijedno rade na iznalaženju inovativnih načina kako bi kreirale prirodnije parfeme. Nije da su prirodne note bolje od sintetičkih, ali su drugačiji alat u proizvodnji parfema, te više privlače apetite kupaca za prirodnim proizvodima.
“Umjetni proizvodi bili su jači, duže su trajali i bili su jeftiniji. Prelaskom sa prirodnih na sintetičke, rođeni su mnogi legendarni parfemi, a među njima su – Chanel No. 5 i Shalimar”
“Nezahvalno je formulirati parfeme sa prirodnim sastojcima. Ne traju dugo na koži, a kada plaćate parfem, onda želite da on i traje”, kazala je Aerin Lauder, osnivačica brenda Aerin, ponosna na stvarne i dugotrajne note koje koristi, poput jorgovana u parfemu Lilac Path.
“Prirodni” sastojci
Međutim, postoji jedno visokotehnološko rješenje: parfimeri koriste umjetnu inteligenciju kako bi izmjerili koliko intenzivno biste osjetili miris tokom vremena. Tada mogu povećati koncentraciju sastojaka ili ih upariti sa nečim komplementarnim, što povećava njihov efekat. Ruža se može pojačati drugim notama, prirodnim ili sintetičkim, koje se ne bore za prevlast sa klasičnim cvjetnim notama, već pojačavaju njihov opojni miris. A nove tehnike destiliranja mogu prirodne mirise učiniti kompleksnim u mjeri u kojoj to parfimer osmisli u laboratoriji.
Za parfem Yves Saint Laurenta Libre Intense, esencija ulja lavande razgrađivana je ugljen-dioksidom sve dok miris nije postao najsvježija lavanda iz Provanse (prirodna lavanda se često izbjegava zbog svoje herbalne i drvene note, koje parfemima daju miris kolonjske vode). Miris brenda Calvin Klein CK Everyone bio je prvi njihov miris sa 77 procenata “prirodno dobijenih” sastojaka – onih koji sadrže sirove materijale, koji su dotjerani u laboratoriji.
Poštivanje okoliša i društva
Ali, šta sa pitanjem održivosti? Ne možete pretjerati sa berbom geranil acetata, ali možete pretjerati sa berbom njegove muze – ruže. “Izazov je imati dovoljno materijala za proizvodnju parfema”, kazao je organski hemičar Mark Behnke, osnivač bloga o mirisima – Colognoisseur. “Jednu od najpopularnijih vrsta sandalovine, onu iz indijske pokrajine Mysore, eksploatiralo se do besvijesti.”
Ali, inovativni materijali nude održiviji način proizvodnje. Bioinženjeri dizajniraju stanice kvasca, koje mogu fermentirati u nekoliko nota, uključujući breskvu, mango, marelicu, kokos i ružu. A botanički otpad se iznova koristi za proizvodnju esencijalnih ulja, poput pulpe jabuke, koja bi se inače odbacila, kazao je Stephen Nilsen, stariji parfimer u kompaniji Givaudan.
U kompaniji IFF, odbačeni listovi kurkume destilirani su u ulje, sa tragovima bibera i citrusa (sastojak je razvijen ovog proljeća, te ga u parfemima možemo očekivati naredne godine), a ekstrakt hrastovine izdvojen je iz drveta za bačve u kojima se čuvaju vino i druga alkoholna pića.
Za prošlogodišnji događaj o održivoti mirisa, parfimeri IFF-a su kreirali stopostotno prirodne parfeme, čije se porijeklo sastojaka moglo utvrditi i, također, bili su organski. “Budućnost mirisa je u poštivanju okoliša i društva”, kazala je Judith Gross, potpredsjednica kreiranja, dizajniranja, brendiranja i marketinga mirisa u kompaniji IFF.
Prave inovacije su one koje će obezbijediti više bilja, ali sa manjim posljedicama po okoliš. Za to je potrebno vremena – nije svaki cvijet odmah dostupan – ali, čak i maleni dijamant na prstenu čini razliku.
